Изготовление и декорирование двуспальной кровати

Фундамент: как выбрать

Нагрузка от каркасного дома сравнительно небольшая, поэтому подходят различные типы фундаментов:

• свайный или столбчатый;
• ленточный малого или глубокого заложения;
• плита.

Выбор основания зависит от многих факторов, но основной из них — характеристики грунта на участке:

• механический состав;
• уровень грунтовых вод;
• несущая способность.

Помимо этого может предусматриваться цокольный этаж или подвал. Чтобы выбрать какой-либо вариант, должно быть обоснование в виде результата инженерных изысканий и проектной документации.

Свайный (столбчатый)

Это самый недорогой и быстровозводимый фундамент. Он очень часто используется при строительстве каркасных домов. Представляет собой погруженные в землю отдельно стоящие анкеры, соединенные по оголовкам горизонтальной балкой — ростверком.

Сваи монтируются различными способами:

• ввинчиванием;
• забивкой;
• заливкой бетона в скважину;
• кладкой из блоков, кирпича.

Свайные основания используются на любых почвах. На слабых и сильносжимаемых грунтах это практически единственный вариант.

Для определения количества и сечения свай производится расчет с учетом нагрузки и особенностей проекта. Опоры устанавливаются с шагом не более 3 м.

Точки размещения опор:

• по углам здания;
• под пересечениями стен и перегородок;
• в местах расположения тяжелого оборудования и конструкций — печей, каминов, колонн и т.д.;
• между несущими стенами при больших пролетах.

При устройстве свайных фундаментов не требуется рыть котлован или выравнивать площадку. Достаточно удалить верхний плодородный слой почвы.

Монтируются опоры механическими установками или вручную. Винтовые и забивные свайные фундаменты сразу готовы к дальнейшей нагрузке, а вот для буронабивных требуется время для затвердевания бетона и набора прочности.

Ленточный

При устройстве фундамента-ленты под каркасный дом заглублять подошву ниже уровня промерзания нерационально, если это не предусмотрено проектом. Обычно применяются малозаглубленные основания с глубиной заложения 30-50 см. Это позволяет снизить объем земляных работ, трудоемкость и расход материалов, а несущей способности конструкции вполне достаточно для восприятия нагрузки от легкого каркасного строения.

При мелкой закладке фундамента неизбежно возникает морозное пучение, особенно на глинистых и водонасыщенных грунтах. Рекомендуется проложить прифундаментный дренаж, сделать утепленную отмостку и обеспечить водоотведение при дождях. Эти мероприятия предупреждают переувлажнение грунта, снижают его сезонные подвижки.

Технология устройства мелкозаглубленного ленточного основания:

1. Выкопать траншею глубиной 50-70 см.
2. Засыпать щебень и песок на высоту 20 см, уплотнить. Это дополнительный дренаж.
3. Установить опалубку из досок, фанеры.
4. Уложить гидроизоляцию для защиты от раннего обезвоживания бетона, а впоследствии от увлажнения поверхностными водами.
5. Смонтировать арматурные каркасы.
6. Залить бетон марки не ниже М 300.

Хорошими характеристиками обладает свайно-ростверковый фундамент, где между отдельными заглубленными опорами устраивается малозаглубленная ж/б лента. Он объединяет преимущества обеих конструкций, равномерно распределяет нагрузку на грунт и противостоит силам пучения.

Плитный

Этот тип фундаментов применяется чаще всего в каркасном строительстве виде утепленной шведской плиты УШП. Многослойная конструкция достаточно трудоемкая и материалоемкая, но при ее устройстве проделывается большой объем работ.

Фундамент-плита позволяет уже на начальном этапе получить:

• хорошее утепление для снижения теплопотерь;
• готовый под отделку пол первого этажа;
• выполненную разводка всех инженерных коммуникаций.

Плитное основание заглубляют не более чем на 40-50 см. Его называют «плавающим», поскольку при сезонном пучении грунта оно может свободно перемещаться.

Водоотведение из-под подошвы фундамента обеспечивается толстой щебеночно-песчаной подушкой. Ее тщательно уплотняют и выравнивают. На этом этапе проводится закладка трасс для коммуникаций и установка гильз для вывода их наружу. По подушке заливается бетон толщиной 10-20 см. Предварительно конструкция армируется сетками в 2 слоя. Опалубку можно снимать через 72 часа, а к дальнейшему строительству приступать спустя 5-7 дней.

Плитный фундамент обладает высокой тепловой инерцией и долго сохраняет накопленную энергию

Для каркасных домов это важно, поскольку их стены хотя и обладают низкой теплопроводностью, но тепло не аккумулируют

Инструменты и материалы

В любой работе надо тщательно подготовиться. Ситуация, когда вы собрались сделать основание для кровати своими руками, — не исключение.

Вам понадобятся:

• Доски 207х30 см — 2 шт. — для изготовления боковых частей.
• Доски 181х30 см — 2 шт. — для задней и передней стенок.
• Для ламелей — рейки 2х8 см.
• Фанерный лист — для укрепления днища.
• Обивочный материал.
• Шканты.
• Конфирматы.
• Набор саморезов и заглушек.
• уголки металлические.
• Эксцентриковые стяжки.
• Клей столярный, шпаклевка по дереву, морилка..
• Кромка для мебели.

Также потребуется набор инструментов:

• Строительный нож.
• Лобзик электрический.
• Угольник строительный.
• Отвертки.
• Шлифовальная машина (ее можно заменить наждачной бумагой).
• Ножницы.
• Молоток.
• Степлер мебельный для обивки (как вариант — краски и малярные кисти для окрашивания).

Преимущества самодельной мебели

Самодельные диваны всегда будут иметь ряд преимуществ перед производственной мебелью:

1. Мастера имеют возможность самостоятельно подбирать модель, размеры, форму и тип конструкции.
2. Огромный выбор подручных материалов для работы.
3. Большая коллекция видео-уроков, пошаговых инструкций, как сделать диван своими руками, готовых чертежей находится в свободном доступе.
4. Не требуется специального обучения азам строительных работ. Достаточно уметь держать в руках лобзик, болгарку, сварку и небольшой набор других инструментов.
5. Мягкая мебель, выполненная своими руками, всегда будет гораздо прочнее производственной, так как мастер тщательно проверяет и оценивает качество крепежей, проводит пропитку поверхностей антисептическими растворами.

Отдельного внимания заслуживает дизайн изготовленной вручную мебели: рукодельницы в семье могут пошить мягкие удобные подушки, съёмные чехлы. А сами мастера организовать трафаретную роспись, оклейку пленками ПВХ или выжигание по дереву.

Выбор наполнителя для дивана

Любая мебель должна быть должна быть комфортной и мягкой, поэтому следует заранее продумать состав наполнителя. Выбирают мягкую обивку, исходя из следующих требований:

• Прочность материала.
• Устойчивость к проведению чистки и уборки. Дачная и садовая мебель всегда имеет риск случайных загрязнений.
• Пористость. Выбираемый материал не должен задерживать неприятные запахи, сохраняя естественную циркуляцию воздуха через полотно.

Конечно, не менее важное значение имеет удобство для пользователя. К современным наполнителям, в той или иной мере отвечающим должным требованиям, относят:

1. Поролон.
2. Полиэстер.

В качестве более дорогого варианта используют специальную пену с эффектом памяти, которая применяется для строительства ортопедической мебели.

Разновидности

Деревянный каркас

Дерево – это в первую очередь натуральный материал, изделие из него будет не только прочным и красивым, но ещё и экологически чистым. Каркас из дерева не расшатывается со временем, не скрипит, выглядит красиво и аккуратно в сочетании с другой мебелью. Дерево более податливо, легче обрабатывается, имеет красивую фактуру и существует масса способов его декорирования. Изготовление такого каркаса не требует специального оборудования, как при металлическом основании, поэтому технологически более просто его изготовить. К тому же краска на металлическом основании со временем отслаивается и, несмотря на все обработки, железо подвержено ржавлению. Опыт работы с деревом есть практически у любого хозяина, разница будет заключаться только в масштабах.

К тому же, если вы выберите качественную древесину, то она будет долговечнее, чем ДВП и ДСП, даже не говоря о более высоком эстетическом назначении.

Металлический каркас

Несмотря на все полезные свойства дерева, каркас из металла так же получил широкое распространение, в первую очередь, по причине большей мобильности и меньшего веса. Металлические кровати получаются очень прочными, изящными и красивыми, но если это замысловатая конструкция, то она подходит не для каждого интерьера. Для того, что металлическая кровать красиво вписалась в дизайн интерьера, необходимо уметь владеть минимальными навыками дизайнера интерьера или постараться получить консультацию дизайнера. Но если решить эту проблему, то результат стоит того! Удачное решение дизайна металлической кровати улучшит, облагородит спальное помещение! Покраска такого каркаса требует отдельного внимания, потому как при несоблюдении технологии или невнимательности он начнет ржаветь. От правильного выбора металла и его качественной отделки также зависит долговечность изделия. Металлический каркас более легкий, но выглядит не настолько эффектно как дерево и не обладает его полезными свойствами.

Материалы и инструменты для работы

После выбора модели дивана, необходимо организовать рабочее место. Это должна быть площадка достаточных размеров с качественным освещением. Также для работы понадобится следующий набор:

1. Деревянный брус.
2. Деревянные поддоны.
3. Профильные трубы или трубы ПВХ.
4. Крепежные детали (саморезы, термические шайбы, металлические уголки).
5. Сварка и болгарка для работы по металлу.
6. Рубанок для шлифовки деревянных поверхностей.
7. Антисептические и влагостойкие составы для пропитки.
8. Антикоррозийные составы для металла.
9. Декорирующие составы.
10. Фурнитура для поворотных механизмов (монтирования раскладушек).
11. Текстиль для мягкой обивки.
12. Набор для кройки и шитья.
13. Наполнитель (поролон, полиэстер).
14. Чертежи для работы, которые можно найти на страницах журналов практического интерьера.

Перед началом строительных работ можно ознакомиться с видео-уроками по сборке дивана своими руками.

Где можно перетянуть матрас и стоит ли это делать

По отзывам владельцев пружинных матрасов можно сделать вывод, что хорошо отремонтированное изделие не уступает своими качествами новому. Но иногда нужна профессиональная реставрация каркаса.

Существуют мебельные мастерские, где проводится перетяжка пружинных матрасов. При выявлении дополнительных повреждений мастера выполнят комплексный ремонт с заменой отдельных элементов или всего гибкого блока.

Цены на перетягивание зависят от конструкции. В конце 2020 года примерная стоимость работ составляла:

• на деревянном каркасе – от 2000 рублей;
• на пружинном блоке – от 3000 рублей;
• простой поролоновый – от 2000 рублей;
• на ватиновой настежке – от 1000 рублей.

Хотя перетянуть матрас старого образца можно недорого, в сравнении со стоимостью новой вещи этот вариант оказывается невыгодным. Если же речь идет об изделии премиум-класса, которое утратило привлекательность, то реставрация дает возможность сэкономить.

Регулярный осмотр каркаса позволяет выявить необходимость ремонта. При помощи видео можно разобраться, как перетянуть пружинный матрас своими руками. В ходе подробного мастер-класса пошагово показан весь процесс.

Каркас из дерева своими руками. Пошаговая инструкция

Прежде чем браться за инструмент, первым делом следует определиться с размерами будущей кровати (далее будет рассматриваться вариант двуспальной кровати, потому как по её технологии не трудно будет сделать и любую другую). Самый распространенный размер двуспальной кровати – 200х160 см – для такого типа существует большой выбор матрасов. Но если место строго ограничено, то размер подбирается исходя из этих условий. Далее подбирается высота кровати. Учитываются не только предпочтения хозяев, но и необходимость в дальнейшем дооснащать изделие дополнительными, выдвижными элементами. Дизайн каркаса, как правило, стандартный, различие будет только в габаритах и цвете. Исходя из этих требований обязательно делается чертеж изделия, где будут соблюдены все размеры. Без него приступать к работе, не имея достаточно опыта, не желательно, потому как любая неправильно выполненная операция несет за собой последствия.

Подготовка к работе

Ранее говорилось, что дерево – более целесообразный и безопасный материал. Сухая, струганная доска приобретается в специальном магазине, при желании там же её могут и распилить на нужные размеры, что позволит сэкономить на доставке. Ножки кровати изготавливаются из бруса, боковины – из досок толщиной около 200 мм. В качестве реек лучше использовать специальные ламели, они хорошо пружинят, нетрудно устанавливаются и продаются в любом специализированном магазине.

Как построить каркас

Для изготовления элементов каркаса используется древесина не ниже 2 сорта с влажностью не более 22%. Она не должна иметь пороков свыше допустимых по ГОСТ 8242.

Для крепления применяются гвозди с плоскими или коническими головками, саморезы, скобы, оцинкованные накладки толщиной не менее 0,4 см, металлозубчатые пластины, клеящие составы.

Основные элементы каркаса:

• вертикальные — стойки;

горизонтальные — обвязка, перемычки над проемами;
диагональные связи, распорки при отсутствии жесткой обшивки.

Если каркас облицовывается листовыми материалами, диагональные элементы используются временно для фиксации отдельных сегментов в пространстве.

Установка стоек

Сечение вертикальных несущих элементов рассчитывается по нагрузкам. СП 31-105-2002 допускает без расчета использовать для стоек доски 50х150 мм длиной 3000 мм при установке их с шагом до 600 мм. По всей высоте они должны быть цельными, без сращивания, кроме отрезков над проемами.

Для внутренних стен одноэтажных домов сечение стоек может быть уменьшено до 40х100 мм. В двухэтажных нагрузка более высокая, поэтому опорные элементы ставятся чаще — с расстоянием до 300 мм.

Углы и проемы

Каркас в углах устраивается из 2-3 стоек, чтобы обеспечить устойчивость и предотвратить образование мостиков холода. При этом к одной из досок впоследствии крепится обшивка.

Вокруг проемов стойки должны быть двойными, чтобы компенсировать снижение жесткости в ослабленных местах. Примыкающие к проему части стоек монтируются между нижним лежнем и перемычкой, а внутренние — между двумя обвязками (верхней и нижней).

Одинарные стойки по проемам допускаются в перегородках и наружных стенах, если их ширина не превышает шага установки стоек.

Перемычки устраиваются из двух досок, уложенных на ребро. Соединяются они гвоздями. Чтобы толщина перемычки была равна высоте сечения стойки, между досками прокладываются деревянные бруски или жесткий утеплитель.

Все элементы каркаса скрепляются гвоздями длиной не менее 80 мм. Минимальное количество крепежа — 2-4 шт. на одно монтажное соединение. Допускается делать пазы и пропилы, но не более 1/3 высоты несущего сечения. Для ненесущих элементов оставшаяся целая часть не должна быть менее 40 мм.

Как сделать веревочные качели своими руками

Сложность изготовления веревочного аттракциона зависит от типа выбранной конструкции. На подвешивание простой доски уйдет 1-2 часа времени, а узорное плетение кокона или сетки для круга займет пару дней.

На видео пример изготовления качелей:

Как закрепить веревку на качелях

Сборку любого типа качелей начинают с изготовления сиденья и фиксации к нему веревок. Технология основана на выполнении следующих действий:

1. Из двух отрезков кругляка длиной 70 см и толщиной 8-10 см делают сиденье. Отступив от края 10 см, канат пропускают между двумя бревнами, обматывают каждое одним витком и завязывают тремя узлами. Аналогичное действие выполняют на втором конце сиденья. Между двумя привязанными веревками должно получиться расстояние 50 см.
2. Гибкое сиденье качели вырезают своими руками из брезента, прорезиненной ткани или другого прочного материала. Длина куска 50-60 см, ширина – около 20 см. С обоих концов сиденья проделывают отверстия, надевают карабины.
3. Чтобы привязать веревочные качели своими руками из дерева, потребуется в доске просверлить два отверстия. Их располагают строго друг против друга, отступив от края 5 см. Крепежным элементом используют рым-болты или обычные резьбовые шпильки с ушком. Болты вставляют в отверстие так, чтобы петля располагалась с рабочей стороны сиденья. Крепежные элементы прочно затягивают гайками, подложив под них шайбы. Концы веревок привязывают тремя узлами к карабинам. Теперь осталось соединить разборной узел. Карабинами цепляют сиденье качели за ушки болтов.
4. Сиденье в форме круга можно просто своими руками привязать веревками за обруч в четырех местах. Неудобство такого крепления объясняется тем, что по кольцу канаты будут съезжать во время интенсивного катания. От трения веревки быстро износятся. Оптимально к стальному обручу на одинаковом расстоянии друг от друга приварить маленькие петли в виде ушек. Кольцо заплетают сеткой из веревки. Сам обруч обматывают мягким материалом. Каждое ушко сиденья зацепляют карабином с привязанной тремя узлами веревкой.
5. Пластиковые сиденья заводского изготовления в корпусе имеют отверстия. Обычно их по два штуки с каждой стороны. Для фиксации сиденья достаточно протянуть концы веревок через отверстия, завязать на три узла. Иногда производитель предусматривает специальные зажимы. Они симпатичнее смотрятся, плюс отпадает необходимость завязывания узлов.

Каждый способ крепления веревки к сиденью прост и не вызовет затруднения у любого человека.

Как подвесить качели на веревках

После того как удалось укрепить веревку на самодельных качелях, настало время подвесить аттракцион на опору. Оптимально ее изготовить своими руками из трубы, бруса или бревен. Однако на такую опору нужны дополнительные средства. Сборка займет много времени. Потребуются точные чертежи.

В случае с веревочными качелями идеальной опорой всегда служило высокое дерево. Выбирали ветку толщиной примерно 25 см на высоте от уровня земли 2-3 м. Качели привязывали веревкой так, чтобы можно было отталкиваться от земли для раскачивания, но не зацепляться за нее ногами во время катания.

Важно! Ветку на дереве надо выбрать так, чтобы ниже не росли другие ветки, мешающие раскачиванию

Проблемой крепежа является не всегда наличие подходящей ветки. Если ее нет, на дереве своими руками делают искусственную опору. Принцип крепления отображает фото качели на веревке, где самодельной веткой является брус или бревно длиной 3 м и толщиной 13 см.

Чтобы закрепить своими руками опору, на дереве выбирают подходящие развилки кроны. Они должны располагаться на одном уровне, но с небольшим промежутком друг от друга. Нормальной считается высота развилок 2,6 м от поверхности земли. Опору размещают так, чтобы за пределы ствола дерева образовался вылет минимум 1 м. Большая часть опоры, а это в среднем 2 м, опирается на развилки. Фиксацию к дереву осуществляют веревками. Проволоку, гвозди, саморезы использовать нельзя, иначе повредится крона.

К получившемуся вылету осталось привязать качели на веревках, отступив от края опоры 10 см. В этой точке крепят первую веревку. Второе крепление располагают на расстоянии 50 см. Так как опора искусственная, для привязывания веревок в нее можно вкрутить рым-болты или другие приспособления с проушинами.

Как выбрать мебель для дачи

Обычно на загородный участок перевозят отслужившие диваны. Но небольшое удовольствие лежать на деформированной от возраста конструкции. А на свежем воздухе сон – лучшее средство оздоровления. Хорошей альтернативой старой мягкой мебели станет простенькое, но новое ложе.

Как правило, люди приезжают на дачу на выходные или во время отпуска, то есть, остаются там с ночевкой.

Кровать на дачу своими руками получится, если имеется электроинструмент и хотя бы небольшие навыки обработки древесины. Главные критерии обстановки на дачи – прочность и долговечность. Немаловажный фактор – удобство, от этого зависит настроение и самочувствие.

Чтобы пребывание в дачном домике было приятным, стоит позаботиться о комфортном спальном месте.

Особенности стройматериалов:

• Мебель из твердых лиственных пород (обыкновенного или сахарного клена, дуба, бука, граба, ясеня) отличается износостойкостью. Древесина не рассыхается со временем, при правильном уходе прослужит десятилетиями.
• Древесина хвойных пород по прочности уступает лиственной древесине. Более рыхлая, сучковатая. Больше всего сучков на досках из ели. Для основания такие пиломатериалы ненадежны. Плюс хвойных пород – смолистость, приятный и целебный аромат сохраняется надолго.

Мебель можно сделать своими руками из подручных материалов, например из досок и брусков.

Натуральное дерево гипоаллергенно, в отличие от древесно-стружечных плит не содержит вредных компонентов, обладает приятным запахом, имеет эстетичный внешний вид. Дерево хорошо поддается обработке, это удобный материал. Кровать можно сделать простой и с оригинальным дизайном, уникальной отделкой. Подобный предмет интерьера в деревенском стиле оживит интерьер, создаст уютную домашнюю атмосферу.

Если вы посещаете дачу только в теплое время года, покупать дорогостоящую мебель в дом — смысла нет.

Чертеж 160 на 200

Перед началом изготовления кровати, стоит определиться с ее размерами. Идеальным вариантом для двух взрослых человек станет двуспальная модель, с габаритами — 160х200 см.

На этом чертеже должны быть обозначены все основные моменты для изготовления мебели:

• точные размеры;
• материалы сборки;
• крепежные элементы.

На этапе составления чертежа важно определиться не только с размером спального места, но и с высотой ножек изделия. Для этого достаточно представить, с какой высоты вам удобнее всего будет вставать

Внимание: слишком низкие изделия, хоть и отличаются оригинальностью, являются непрактичными и совершенно не удобными в эксплуатации.

На этапе создания схемы определитесь и с изголовьем и изножьем. Продумайте, возможно, вы захотите сделать изделие функциональным и оснастить его выдвижными ящиками для белья или подъемным механизмом.

Ламели: количество и способы крепления

Ортопедическое основание для кровати своими руками предполагает наличие специальных амортизирующих планок-ламелей. Традиционно их производят из ясеня, бука, клена, березы, дуба и других пород древесины. Ламели можно изготовить самостоятельно, из реек 25х50 или 30х60 мм, но лучше всего приобрести готовые, в строительном магазине. Крепят их несколькими способами:

• на саморезы;
• с использованием плотной кромочной ленты;
• установив в специальные пазы рамы.

Для основания односпальной кровати понадобится не меньше 15 ламелей, двуспальной — вдвое больше. В последнем случае планки устанавливают в два ряда, а посередине, в междурядье монтируют поддерживающую планку./p>

Разновидности конструкций односпальных кроватей

Односпальная кровать – это универсальный и компактный вариант спального места. Их обычно используют в небольших помещениях или детских комнатах. Ее основным преимуществом выступает то, что она не занимает много места. Плюс ко всему, кровать может обладать подъемным механизмом или ящиками, которые позволят использовать пространство под ней для вещей.

Также существуют и кровати-трансформеры. Такие конструкции могут складываться, что также освобождает место в комнате. Разновидностей односпальных кроватей великое множество. Например, детские кроватки. Их подбирают в первую очередь исходя из возраста ребенка

Если он только приучается спать один, то лучше обратить внимание на невысокие кроватки, с бортиками по бокам

Кровать с бортиком будет интересно смотреться в комнате.

Такие модели изготавливают из дерева, чтобы малыш не травмировался о металлические рейки или углы. Для детей старшего возраста, уже можно рассмотреть варианты без бортов. Лучше придерживаться все того же исполнения из дерева, так как даже старшие по возрасту, дети очень активны и любят играть в своей комнате, а металлическое изделие будет более травмоопасно.

Металлические кровати достаточно опасны.

Односпальные кровати для взрослого существуют следующих видов:

1. Стандартный вариант с изголовьем.
2. Диван-Тахта – невысокая кровать, может дополняться подлокотниками или спинкой.
3. Трансформер – многофункциональная модель, которая объединяет спальное место со столиком или шкафом).
4. Выдвигающаяся. Ее размещают на подиуме, устанавливается только в комнатах с высокими потолками.
5. Откидная. Фиксируется в стене.

Сегодня существует множество разновидностей кроватей.

Каждый из видов подбирается с учетом размеров комнаты и стиля помещения. Стандартный вариант или Тахта, можно расположить практически в любом месте, а вот откидной вариант идеально подойдет для узких, но длинных помещений

Если рассматривать стиль помещения, то вид кровати может быть любым, а вот ее оформлению или декорированию нужно уделить особое внимание

Процесс сборки

Каркас для кровати своими руками делается так:

• Сборка изголовья – в длинных торцах двух досок 200×30×1400 мм. сверлятся отверстия. Торцевые поверхности и вставляемые в отверстия шканты обрабатываются клеем ПВА и плотно соединяются;
• Из 2 досок размером 200×30×2000 мм, 1 доски 200×30×1400 мм и изголовья при помощи уголков 70×60 мм собирается прямоугольная рамка каркаса;
• В 2 длинных брусках 50×50×700 мм и торцах изголовья сверлятся отверстия. Изголовье и ножки соединяются при помощи шкантов, которые вставляют в просверленные отверстия, и клея ПВА;
• Длинные передние ножки также прикрепляются к основной рамке при помощи саморезов вкручиваемых через заранее просверленные отверстия в сгибах уголков 70×60 мм;
• Аналогичным способом к рамке крепятся и задние ножки из брусков 50×50×500 мм;
• К длинным боковинам закрепляются при помощи уголков 35×80 мм 2 бруска размером 50×50×2000 мм. Третий брусок такого же размера крепится посередине рамки к двум торцевым стенкам при помощи уголков 20×15 мм. Посередине бруска устанавливается, также при помощи уголка, дополнительная ножка из бруска 50×50×300 мм;
• К закрепленным брускам через равное расстояние прикрепляют 25 реек 50×10×1380мм, получая тем самым дно каркаса;
• Рейки дна каркаса дополнительно соединяются тремя длинными лентами при помощи строительного степлера.

Полученный каркас после скрепления всех частей нуждается в минимальной обработке.

Соединяем элементы коробки

Монтируем продольные бруски

Укрепляем каркас брусками из дерева

Крепим ножки

Делаем основу из ламелей

Порядок изготовления кровати

Общий порядок изготовления кровати включает в себя следующие этапы:

1. Создание чертежа
2. Просчет материалов для изготовления
3. Приобретение материалов, крепежа
4. Разметка, раскрой и распил материала
5. Подготовка технологических отверстий для крепежа
6. Сборка каркаса
7. Дополнительная финишная обработка шлифовальным инструментом
8. Покраска каркаса
9. Декор кровати

Этапы до сборки были рассмотрены ранее, после соблюдения всех нюансов, можно выходить на финишную прямую и начинать сборку.

Сборку кровати осуществляйте аккуратно и с полной ответственностью.

Перед началом работ рекомендуется дополнительно перепроверить наличие и достаточность крепежа. Для этого достаточно разложить на полу в порядке сбора все крепежные части и шурупы для их сборки. Этот прием помогает производить сборку в порядке очередности, исключая возможные ошибки.

Собрав спальный каркас, следует провести финишное шлифование. Если материал кровати не слишком шероховатый, хватит и обычной наждачной бумаги средней зернистости. Если же имеются участки, требующие значительных усилий для приведения к гладкому виду, рекомендуется применение спец инструмента.

Для шлифовки дерева используйте профессиональный инструмент.

Обработав поверхность, протираем ее сухой тряпкой от оставшихся крошек, которые могут помешать нам на следующем этапе – окраске.

Окраску собранного каркаса производим кисточкой, либо специальным распылителем. Есть два варианта материалов для окраски – мебельный лак, либо морилка. Последняя имеет водянистую структуру и позволяет придавать собранной мебели практически любой цвет. Для этого нужно добавить в ее состав соответствующий колер. Наносим получившийся цветной состав морилки на поверхность и даем высохнуть не менее 24 часов в проветриваемом помещении.

Краска должна полностью высохнуть перед эксплуатацией изделия.

При обработке лаком необходимо использовать респиратор, пары этого красителя очень токсичны. Таким образом защищать себя рекомендуется даже при работе на открытом пространстве. Свежеокрашенный лак перестает липнуть через 3-4 часа, время полного высыхания одного слоя может составлять до 35 часов. В большинстве случае единственного слоя покрытия достаточно.

Украсить самодельную кровать можно с помощью разноцветной краски.

В последнюю очередь обиваем нашу кровать декоративными материалами, если они предусмотрены.

Двуспальной из ДСП

У сборки двухместной кровати есть несколько обязательных требований. Самое главное – правильно рассчитать максимально допустимую нагрузку на каждую из спальных частей.

Приложите немного усилий, и очень скоро у вас появится качественная эксклюзивная мебель для спальни.

Чтобы собрать кровать из дсп своими руками нужны чертежи с размерами, схема проекта и его эскиз

ДСП – не самый прочный материал, важно дополнительно укрепить его деревянными вставками. Делаем это по всей площади боковых стенок

Дополнительно укрепляем металлическими уголками места крепления боковых частей между собой.

Наиболее простой способ сборки кровати – использование ДСП.

Кровать делим на две одинаковые части, посередине пускаем прочный деревянный брус на всю длину кровати. Дно кровати также рекомендуется делить на две части для распределения нагрузки. Ножки кровати можно делать из металла, либо дерева.

Лучше всего кровати из ДСП годятся для подросткового возраста.

Из фанеры

Еще перед началом сборки фанерной кровати важно выбрать материал высотой не менее 2мм. Обработку фанерного листа проводим только циркулярной пилой, любые другие инструменты заставляют края пропиленного материала крошиться на отдельные щепки

Кровать из фанеры нередко делается для детей.

Края фанеры фрезеруем во избежание травмирования в процессе эксплуатации об острую поверхность. В остальных моментах сборка фанерной кровати не отличается от использования деревянных брусков. При этом используют мебельные шурупы, либо саморезы, в зависимости от ширины используемой фанеры.

Из бруса

Чтобы изготовить самодельную брусчатую кровать важно предварительно подготовить доски. Они должны быть хорошо отшлифован и не иметь в своем составе остатков сучков – их хорошо видно визуально, и это отрицательно сказывается на прочности бруска

Кровать из бруса отлично впишется в любой интерьер.

Сборка кровати должна производиться мебельными шурупами. Сделать кровать своими руками не составит никакого труда, если внимательно следовать всем советам и рекомендациям из данной статьи, главное – четко соблюдать все меры безопасности.